艾略特、村上春树等人的原版图书。这里每时每刻都有读书的人，一点甜点、一杯咖啡、一曲低昂悠长的音乐，让人的身心顿感忘怀。大家决定晚上一定再来一次。
到拉萨，必买的旅游纪念品非唐卡莫属。八廓街上唐卡店多如牛毛，最著名的还是老字号雪域唐卡手工艺店。大家在老浪的带领下来到了位于八角南街16号的雪域唐卡店。店主人叫茨旦朗杰，师从著名的江白望久，老浪看起来和他一见如故，拥抱寒暄，双手握在一起抖个不停，俨然是很久没有见面的很好的朋友。原来两年前老浪曾经在这里学习画唐卡，长达两个月的时间，茨旦朗杰是他的师傅。老浪次旦朗杰店里的生意异常的好，来他这里学画唐卡都是免费，不仅吸引了很多中国人，还有各种肤色的老外。老浪本身有些绘画基础，再加上次旦朗杰的欣赏和指导，基本上掌握了唐卡的绘画技巧，并且出手不凡，甚至有几幅作品被这个店收藏展示，两人成了很好的朋友。老浪对大家说，继续沿着这条街转过去，就是大昭寺，自己有点事情和朗杰聊聊，中午12点钟，大昭寺门前集合。
老浪留在了次旦朗杰的店里，其他人买了唐卡，出来继续诳街。买唐卡的时候，朗杰说什么不要分文，大家坚持，老浪中和一下，打了三折。一群人高高兴兴地道别出门。大昭寺的门前异常热闹，跪满了叩长头的人群。长方形的青石板上被过去几百年以来的信徒用垫手的各种纸、木板或者牛羊皮磨出了一道道深深的沟壑。据说信徒如果认为自己做错了一件事情就要自己在大昭寺的门前叩一天一夜的等身长跪，才能求得佛的宽恕。这种等身长跪简直就是对人的精神、毅力、体力的一种巨大的考验，很多信众竟然能够在站起、跪下、三下膜拜这种机械的动作中，一直做下去，直至一昼夜过去，如果不是亲眼目睹，简直无法让人置信。在大昭寺门前，有很多以沿路乞讨跋涉而来的信众，每当有人给他们施舍，他们就会从身边取出一条洁白的哈达给你戴到脖子上，表达谢意，并送一句：“扎西德勒！”表示祝福。
没了老浪的带领，大家就开始走马观花地看热闹，或者混迹于其他团队之中，听人家的导游做免费介绍。大昭寺门里门外，都是挂在红漆木架上的规格不一的整齐的金黄色的铜钟，明晃晃地几乎贴着墙壁整齐排列，阳光从墙缝里穿进来，照在铜钟上折射出彩虹般的光芒来。每个铜钟上几乎都有或柔嫩纤细、或强健有力、或皲裂干枯的各种各样的手在转动，以祈求好运。大昭寺的大殿和佛堂或者僧舍，从外表看几乎都是用特殊的泥搀杂着一种坚韧的草垒砌，脚下的路一半是年代久远的砖，一半是坚硬的土地。进入大昭寺的藏族信众手里边一般是四样东西：酥油块、炒面（或青稞）、青稞酒、松枝。一般的行走路线都是顺时针方向。刚一进门左边的一个巨大的托盘上，是一排排排列紧凑整齐的形似酒吧里的酒盅蜡烛的“长命灯”，要点上一盏。大家伙两手空空，寺里边也不允许拍照，只有看着藏民点灯朝拜，问每一个人，竟然没有人回答这些长命灯代表着什么意思。每一个藏民都是默不作声地循序膜拜前行，寺里边显得异常地安静，大家你看我我看你，也不敢大声说话。
顺着大昭寺里边曲曲弯弯的石板或青砖路走下去，各种各样的佛殿开始出现。每一个佛殿门口都有藏民在排队，刘颖好奇，招呼大家一起跟着排队，要进去看个究竟。
大殿门口的小牌子上仅仅是介绍了这个殿的历史，大殿门口两边还是长排的铜钟，大家照着前边藏民的做法，把每个铜钟都沿顺时针方向转动一遍，然后抬脚跨过高高的门槛，进入有点昏暗的大殿里边。甫一进门，就有一种阴凉的感觉，门口里左边的墙上是一个巨大的洞，洞的里边是一根燃烧着的麻油绳。火焰不大，火焰的下边是蜡烛似的白白的酥油块，每一个经过这里的藏民都要从随身携带的小布包里取出一小块酥油来放进去。再跨过一道门槛就进入了大殿内部，放眼一望，昏暗中沿着四周的墙有一圈一米多高的土台子，台子上边每隔几米就有坐在上边的各种各样佛，有活佛，也有泥塑的佛。活佛盘腿坐在台子上边，手持佛珠，闭目念经。信徒经过活佛脚下，活佛很有节奏地定时地伸出手掌来，保准无误地在他的手掌下准确地出现一个脑袋，活佛会在那个脑袋上用手掌摩挲几秒，口中低声有词，另一只手不知从哪里拿出一条黄绳来，放在信徒的头顶。刘颖后来才知道，这条黄绳叫“金刚索”，意思大概是锁住幸福之类的。活佛脚下都有一个扁圆形的钢圈，撑起了一个布袋悬在半空，排队接受摩顶的信徒都从包里边拿出小勺来，舀上一匙形似炒面的东西放入那口袋中。刘颖他们几个在队伍中显得很是另类，除了手中的相机以外，几乎两手空空，也跟在队伍里边充数。好在活佛们似乎并不在意，都在闭目摩顶，也不分脚下是什么样的脑袋，机械地重复着同一个动作。牛茫东张西望极不严肃地冲每个人做着鬼脸，被刘颖恨恨地瞪了回去。笑颜妖不停地摸着自个的脑袋，好像是被活佛给摸肿了一样痒痛难耐。泥做的佛跟前脚下都是托盘似敞开口的大供箱，各色的钱凌乱地堆放在上边。藏民把钱放在上边，放小额的比如一角、一元的，都放完作揖退出。有放大面额的钞票着，自己从供盘上找回零钱来。大家都觉得十分有趣，站在一旁观看。藏族信众则显得很自然，完全没有把他们放在眼里。刘颖亲眼看见一位藏民放进去一块钱，自己又从里边找九毛回来。这些钱都是裸露在外边，一百元的也有，没有人去拿。
出了大殿的门，一般都有一个白色的香炉，两三米高极像藏式建筑的顶楼的圆顶。藏民把青的松枝泼上青稞酒，从香炉的圆洞里边塞进去，青色的烟从香炉的各个空里边升起，散发出一种松油的浓烈香味。大殿的门口，听人家的导游在小声的讲，大昭寺里各个大殿里边的佛分工不同，有主事爱情的，有主事官运的，有主事生死的……，各种各样，涵盖人的七情六欲，生老病死。祈求佛保佑，要事先弄清楚这个佛事管什么的，胡乱地拜，会出事情。譬如，有的活佛管病死膏肓，你心里边一定要想着祈求病去康健或者为亲人在阴间求的一个好的日子，你就不能想别的譬如祝福你的爱人，那会给你或者你的他带来厄运。刘颖吐了吐舌头，大家面面相觑，这阵子，也不知道被多少个活佛摩了顶，也不知道自己那一刻心里都想些什么？笑颜妖一拍脑门子：操，早说啊！
老浪不在，大家似乎都没了主心骨，不知道该往哪里去。出了大昭寺，大家重新回到茨旦朗杰的店里。店里的小姑娘说老板和你们的朋友一起出去了，说是一会就回来，有什么事情可以用什么电台喊他。一路望就拿起手台呼叫老浪，电台里传来老浪的应答声，说是马上回来。没过几分钟老浪和大家会合，和茨旦朗杰道再见，在附近找了个川菜馆匆匆吃完午饭。在老浪的导引下，大家伙又游览了八廓街附近的下密院、印经院、席德寺废墟、仓姑尼庵等地方。天色将晚，老浪告诉大家，这里的藏族摊贩有一个古老的习俗，他们会对每天第一位买主和收摊前的最后一位买主比较优惠，从第一位买主那儿收到的钱在货摊的商品上拍打几下，意味着可以招财进宝。几位女士一声“真的？”在得到老浪的肯定答复后，大家兴奋地高叫一声，一哄而散冲着周围即将收起的摊点奔跑过去。
今夜鹰归何处
五十四
五十四
将近一年过去了，老浪又一次站在西藏的路标下边，心里边真是感慨万千。他站在指示牌下边特意让摄影师给自己来了那么一段特写。他总觉得西藏的天空和山水即使和一米之外的青海连在一起，还是有着太大不同的感受，仿佛是两个世界，一个荒芜无边譬如可可西里，一个充满着神秘的诱惑和勃勃生机。
类乌齐县地处念青唐古拉山余脉伯舒拉岭西部，唐古拉山余脉他念他翁山东端。类乌齐自然景观和人文景观繁多，素有“藏东明珠”、“西藏小瑞士”之称。类乌齐镇历史悠久。除了著名的类乌齐寺外，还有伊日温泉、马查拉溶洞等自然景观。
类乌齐寺是这里的标志性建筑。从中国西藏信息中心的介绍，类乌齐寺，本名“扬贡寺”，藏语称为“查杰玛”或“格培林”。由桑吉温始建于1277年，距今已有七百多年的历史。该寺是西藏东北部著名的噶举派寺院，具有藏、汉及尼泊尔结合的建筑风格。
类乌齐寺的修建，与藏传佛教达隆噶举派的发展密切相关。达隆噶举是藏传佛教塔布噶举的一个支系，由噶斯家族的塘巴扎西白（1142～1210）创建于拉萨以北彭波的达隆地方（今林周县境内）。达隆噶举在西藏佛教史上地位高、影响大，一直传承至今。
从塘巴扎西白任法台（俗称“达隆法王”）起，到第四任法台桑吉温（1251～1296）时，由于内部不和，桑吉温仅任法台一年便卸任，改由玛庞衮波扎西喇嘛继任达隆法台，为第五世法王。桑吉温离开彭波扣，在康区类乌齐（意为“大山”）一带寻址建寺，于是1277年在色曲河上游的“纳衣塘”在坝上、德钦颇章神山前始建了扬贡寺和“萨玛”大殿，并首任法台。后来乌坚贡布法台于1326年又建成独具特色的“查杰玛”大殿，成为达隆噶举出现了两大传承系统：人们将彭波的达隆噶举称为“达隆亚塘”，意为“上部达隆”；康区类乌齐寺所传的达隆噶举称为“达隆玛塘”，即“下部达隆”。两寺创始人均出自噶斯家族，并以“温举”（家族子侄继承）方式传承。从噶斯·桑吉温开始至现任寺主登江嘉措（系西藏自治区佛协常务理事）已传承二十三代。至第十二世法台时形成了活佛转世系统，